深夜潮州街头的鱼生店，店主利刀飞舞，鱼生片片如雪，考验的是潮州菜精工细作的刀工；清晨广州茶楼广府早茶蒸腾的热气中，氤氲着老广慢悠悠的时光，“一盅两件”体现了粤菜文化的中庸之道……
传统的岭南味道，是如何随着时代的发展而改变的？在作家黄剑丰的新书《人间烟火味》中，可以读到不同时代、不同地区的美食变迁的故事，感受那份“人间烟火味，最抚凡人心”的温暖。
《人间烟火味》是以粤菜为核心的美食散文集，由七十篇散文组成，按照文章所写的美食类别分为八个篇章，涵盖主食、荤馔、小吃、时蔬、鲜果等丰富品类，作者以生动细腻的笔触，徐徐铺展美食世界的万千滋味。
书中不仅详尽描摹广府菜、潮菜、客家菜等本土风味的精妙制法，还延伸至川湘菜的泼辣鲜香与东南亚美食的异域风情，在烟火味中串联起一道道菜品背后的人文故事。
作者用文字将舌尖上的滋味化作心间的感悟，在酸甜苦辣的交织中，品味的不仅是食物，更是人生的百味。一道简单的家常菜勾起童年的回忆，一场异国的美食邂逅带来对世界的新认知。美食如镜，映照着过去的记忆、当下的滋味与未来的可能。
诚如作者在书的序言中写道：味蕾与记忆是关联的。有时候，走到某个地方就会想起某种美食，也有时候吃到某一道美食，想起了某些人与事。食物虽美味，但最难忘的，却是那些藏在食物背后的故事。美食的意义，早已超越了味蕾的享受，它是文化的传承，是情感记忆的寄托，更是连接人与人、人与土地的纽带。读《人间烟火味》，也是在读人间真情。
作者简介
黄剑丰，中国作家协会会员，广东省戏剧家协会理事，广州市白云区作家协会主席，资深美食作家。
精彩书摘
潮汕鱼生
潮汕三市，饮食习惯大同小异。在追求清淡与食材原味的基础上，各县市都有自己的特色美食，比如澄海的卤水狮头鹅、汕头的牛肉丸以及潮州的鱼生。然，世间美味万千，最是销魂者，潮州鱼生也！
来潮州古城，大街小巷入眼皆是鱼生与生腌的招牌。熟客欣然而来，有的甚至不远千里驱车前来，为的就是这口生鲜。生客则战战兢兢，望而生畏，但最终还是忍不住叫一份尝个鲜。这种情况倒也应了一句潮汕俗语——“小孩点炮，又惊又好！”许多人第一次品尝鱼生前都打过一次矛盾的心理战，但经此一战，此后大多成为资深的鱼生食客。
现在的潮州，一年四季都能吃到鱼生，但对于本地人来说，吃鱼生是有季节的，最好是秋冬季节。凉爽的秋风吹起，历经了春夏两季的生长，此时韩江里的鱼肉质紧实、鲜美。古城很多鱼生店前面都会冠上“官塘”两个字，官塘其实是潮州的一个镇，潮州鱼生最出名的当推官塘。
千里韩江，从潮州穿城而过，是潮州人的母亲河。作为重要交通动脉，旧时潮州人沿着韩江顺流而下直通大海，到海外开辟另外一个天地。韩江水滔滔，水质优良，为鱼类等水生生物提供了良好的生存环境，韩江里的草鱼、鳙鱼、河虾、河蟹等河鲜是潮州菜的重要食材。官塘地处韩江中下游平原，旧时这里河网密布，水质优良，为淡水鱼生长提供了良好环境，尤其是草鱼、鳙鱼等肉质鲜嫩细腻、无泥腥味的淡水鱼是制作鱼生的上佳食材。官塘旧时是沼泽地，鱼塘遍布，鹳、鹤、鹭等水鸟成群栖息，曾经叫作鹳塘，后来取谐音为官塘。官塘人靠水而居，对水产品的烹调向来有独特的技艺，将鱼切为生鱼片就是其独有的特色。每年中秋时节，官塘人还有制作鱼生拜月，然后合家共吃鱼生的习俗，因此中秋节对于官塘人来说也叫鱼生节。
制作鱼生有一个连贯的程序，为鱼放血后，去鳞、去皮、去骨，几乎一气呵成，一条鱼在刀工师傅的解剖下，瞬间就变成两大片鱼肉，这两片鱼肉立刻拿出来挂到外面，在寒冷的秋风中晾晒。鱼肉在寒风中晾晒之后变得干爽，这时负责切肉的师傅将鱼肉切成薄如蝉翼的片状，然后一片一片铺平在一个通透竹编匾上。
一匾鱼生端上来，搭配的还有一盘丰富的配料，如酸杨桃、油柑、橄榄、蒜片、香芹、金不换、花生碎、芫荽、辣椒、柠檬叶丝、酱油等。这些配料不仅能去腥增香，还能丰富口感，使鱼生的味道层次更加丰富。鱼片夹到碗里，再搭配配料，淋上酱与油，用筷子搅拌。鱼生入口，凉丝丝的，没有腥味，咀嚼起来，有一种胶黏的口感，各种配料的香味、酱料的咸、生鱼片的鲜甜混在一起，别有一番滋味。只需第一口，最初的担心与忐忑便消失了，认真享用美味。
吃鱼生要讲究大口快吃，我看当地的朋友将鱼生片调配之后，大口扒进嘴里，认真咀嚼品味，那一种饱口的感觉，让人有一种满足感。这是一种当机立断、快刀斩乱麻的吃法，干脆利落。如果是小心翼翼地、一小片一小片地吃，不但吃不到鲜美，倒是越吃越腥，乃至最后一口都吃不下去了。鱼生要快吃，反之，烈酒要慢酌，一杯一小口，闲聊慢谈。烈酒与鱼生乃是绝配，烈酒口感醇厚浓烈，鱼生鲜嫩甜滑，两相搭配，更能感觉口感味觉的丰富，而更重要的是，烈酒能杀菌，掩盖鱼生的腥味，杜绝了吃鱼生的后顾之忧。喜欢吃鱼生的，会有一种上瘾的感觉。曾经有一位外省的朋友，来潮州打工，原本对鱼生极为抗拒，零星吃过几次，后来离开潮州回到北方老家，几年后重回潮州，第一时间竟然就要去吃鱼生！潮州鱼生的美味在他舌尖味蕾留下了印记，几年后为了这个美味专程来潮州。
我不知道鱼生吸引他的是什么魔力，但我也是潮州鱼生的忠实拥趸，对潮州鱼生的美味有自己的深刻体会。其实第一次吃鱼生的感觉倒不是非常特别，但是鱼生在味蕾留下的印记非常深刻。胶黏、鲜甜！这是我每次想起鱼生的感觉。
制作鱼生的时候，是万万不能碰到水的，即使是去鳞起皮时产生的血水，也不能冲洗，只能用干布吸走。经过秋夜寒凉之风吹晾的鱼肉，有一种柔韧性，这样的鱼肉切出来，吃到嘴里，很有嚼劲，咀嚼时与唾液相混，产生的那种胶黏可以用如胶似漆来形容，极为销魂。这也是潮州鱼生最吸引我的地方。
回到广州，广州有一些客家特色的鱼生，但是我接受不了客家鱼生在吃之前要用白醋浸泡一下，说这样可以杀菌，但是经过白醋浸泡的鱼片失去了那种胶黏感，没有灵魂，味同嚼蜡。
切鱼生要快，制作配料要慢；吃鱼生要快，烈酒要慢饮。鱼生寒凉，属阴，烈酒性烈，属阳。一快一慢，一阴一阳，一餐鱼生，红尘俗世，为人处世的道理，尽在其中。想起官塘人中秋节赏月吃鱼生，合家团聚，把酒举杯，明月清风相邀，真是无限惬意！
